По поводу кнопки-Разбирай и чисти контакты По поводу провала держи имфу
Сеточка, вытащенная из бака вместе с насосом, представляла собой жалкое зрелище, это было больше похоже на комок грязи, прикрученный к насосу. После замены сеточки машинке словно пару десятков лошадей прибавили, по крайней мере теперь обороты набирает очень резво. И, как бесплатное приложение, пропал УТТ, теперь машинка заводится с пол-оборота, а не дергается как чахоточная, как раньше.
Наконец-то почистил форсунки и дроссельную заслонку. Прошла неделя, а я еще не могу отойти от новых ощущений при управлении авто. Я в полном восторге . Такие чувства испытывал только при покупке авто. Теперь будто бы купил 3-х литровую камри, не меньше .
+ машина стала очень отзывчивая, чуть положишь ногу на газ и тут же мгновенный отклик (раньше тупила страшно, будто на автомате едешь, очень тормознутом. Ты жмешь гашетку, а она думает). + скорость теперь мы набираем играючи (ранее отметка в 60 км/ч по городу давалссь с трудом) + исчезли подергивания на малых оборотах + полная плавность хода при переключении передач
Мотор и холождный и прогретый, если резко дать газу, почти глохнет. Потом подтраивая начинает набирать обороты и в конечном итоге раскручивается. При это плавно набирая или разгозовывая рывками все хорошо. Под нагрузкой все тоже самое.
Проблема решена, суть в напрочь забитой трубочке МАПа, листвой, песком и всяким Г... Это трубка от впускного коллектора на вход МАПа Не грешщил на нее ранее по причине, что когда ее сдергиваешь машина глохла...
уже неделю как были провалы в работе двигателя и чем дальше тем было хуже, сегодня глох так на светофорах, что приходилось с толкача заводится, грешил на бензонасос и на стартер, в итоге поменял бензонасос (старый уже со свистом работал) и почистил клеммы аккума, в итоге дым идущий из выхлопухи исчез, работа движка стала ровнее, резвее машинка забегала (якорь отстегнулся сам собой), явные провалы на холостых пропали, но все таки не до конца (нет нет да и слабенько дернется), при запуске стартером не чувствуется отработал движок запуск или нет,держишь ключом на зажигании секунды 3, отпускаешь обана завелась и это уже стало постоянством, наверное давление в топливной рампе нет, хотя и бензонасос уже поменял Проблема: решилась заменой катушки
Колян, 03-11-04 03:25
УРА!! наконец - то свершилось! Как уже было описано не раз на этом форуме был у моей Висты такой трабл: На газу все нормально (у меня ГБО стоит) как переключу на бенз, так глубочайший провал при нажатии на гашетку с холостых. Машина изрядно потупела даже по сравнению с газом. Расход возрос на 2-2.5 литра. Долго маялся я с этим. Много помех вносило нормальное поведение машины на газу. Грешил на систему питания. Замегнил топл. фильтр, промыл форсунки, извлекал бензонасос, чистил сетку топливоприемника. Ничего не помогло. Долго и безуспешно искал подсос воздуха мимо датчика разряжения (хотя ИМХО при такой схеме определения расхода воздуха (датчик темп.+датчик разряжения) подсос воздуха после датчиков не должен вводить комп в заблуждение и соответственно смесь не будет обедняться).
В итоге после снятия крышки трамблера обнаружил, что контактные стержни имеют глубочайшие раковины покрытые окалиной, контакт бегунка в окалине, которую с трудом берет надфель. После чистки положение улучшилось, но не радикально. В итоге была заменена крышка трамблера и бегунок. (цена вопроса 670 р. за ориг крышку и неориг бегунок.) Положение еще улучшилось и, наконец, провалы пропали совсем после установки правильного УОЗ.
Вывод: причина всех этих бед, тупые установщики ГБО, которые загнали УОЗ так рано, что бегунок не обеспечивал контакт со стержнями. Искра била в них, постепенно разрушая. Настал момент, когда переходное сопротивление в этом промежутке достигло такой величины, что у искры не хватало энергии пробить искровой промежуток свечи, во время резкого обогащения смеси. Да и при равномерном движении несомненно были пропуски искрообразования. Отсюда провалы, тупость и высокий расход.
Если двигатель сначала «думает», а потом набирает обороты то проверьте регулировку датчика положения дроссельной заслонки-TPS. При этом не оставляйте без внимания рекомендации манула о “зазоре между рычагом и упорным винтом”, который составляет на разных типах двигателей от 0.2 до 1.1 мм. Это довольно важный момент, потому что именно этот зазор играет свою определенную роль для экономии топлива. Проверьте и/или замените катушку зажигания, возможен внутренний пробой высоковольтной обмотки. Проверьте свечные наконечники и свечи зажигания, если на изоляторе есть т.н. «коронарный перегрев», или визуально видны светло-коричневые полоски вдоль изолятора – лучше всего их заменить
Если двигатель сначала «думает», а потом обороты набирает с тряской и «детонационным звоном» проверьте высоковольтные провода. Вероятно, что один-два провода имеют или высокое сопротивление (более 20 Ком), или просто-напросто «в обрыве».
после замены передней подвески!!! Захлопнули капот, загорелся чек, обороты плавают,не разогнаться как будто за жопу кто то держит! Ломаю голову в чём прикол, чё то где то отваливается, только вот что?
Нашёл млин ошибку под цифрой 31, ДАД-Датчик Абсолютного Давления-МАП-сенсор грёбаный,буду менять! Кстати, ни у кого не завалялось?
на низких оборотах от 1000 до 2500 , при более менее сильном нажатии на педаль акселератора происходит секундная задержка,затем обороты начинают расти но сразу-же начинаются рывки.При этом обороты растут медленно,но после 2500 машину как подменяют!Обороты пулей взлетают к 4000м. На холостых при резком нажатии происходит опять же секундная задержка ,но обороты затем набирает сразу и без рывков.В движении при очень плавном ускорении данные рывки и провалы почти не заметны.Посоветуйте пожалуйста бывалые куда смотреть?
Устранил свою проблему заменой ДПДЗ от ГАЗ. Работает отлично,ничего не настраивал. Провалы и дерготня вылечены! Снова тема провалов поднимается осенью в слякотную, влажную погоду. Были симптомы как у ТС, появлялись две осени подряд, исчезали с морозами. Вычитал на дроме и сделал себе: сделал гидроизоляцию проводов, которые выходят из лямбды и далее "папку с мамкой" которые крепятся на кожухе вентилятора. Началась слякоть - дерготни нет:. проблема была в грязных форсунках и ДЗ,которые я успешно почистил средством verylube...все спасибо за участие!!!
Хотел поделиться своим опытом устранения дергания-дымления-воняния. Может кому пригодится. В общем ни с того ни с сего машину начало колбасить - двигатель телепается под капотом как xy% в ведре, на холостых при торможении обороты падают, иногда даже глохнет, из трубы черный дым валит, и все ацки бензином воняет. Джеки чан показывал 21 ошибку, но дело явно было не в датчике обедненной смеси. Шланг, который идет от коллектора до MAPа был с дыркой! Дело в том, что его очень херово видно в том месте, где он к коллектору крепится, потому что какой-то толстый шланг закрывает там обзор. Прилепили другой шланг и теперь радости полные штаны.
Каждый раз при запуске "на холодную", непродолжительного прогрева двигателя, с дальнейшим началом движения, т.е. набора скорости, машина начинает страшно тупить, может и заглохнуть. Ощущуние такое, что переливает бензин. Обороты при прогреве двигателя - 1200, работа двиг. ровная. Как только двигатель выходит на "рабочую" температуру, обороты становятся 700-800, все становится хорошо: отличное ускорение, ровная работа движка. Был на комп диагностике: все отлично, ошибок нет (есть распечатка). Незадолго до диагностики устранил обрыв провода на датчике кислорода (машина тупила при ускорении, двиг работал неровно и т.д.); поставил новые свечи + фильтр воздуш. Заранее СПС всем кто ответит.Сегодня утром на холодную попробовал завести авто и педалью газа удерживать обороты в пределах 1,5-1,6 (без движения авто). Пока стрелка ОЖ ползла вверх двигатель работал ровно, без колебаний, но как только она дошла до температуры 40-50 С (середина от рабочей температуры двигателя), двигатель стал захлебываться, т.е. обороты падали / плавали вплоть до остановки. Я сбрасывал / отпускал педаль газа и повторно поднимал обороты, но ситуация повторялась. Данная "картина" повторялась практически до выхода на полную рабочую температуру двигателя. При полном прогреве ничего похожего не наблюдается, двигатель работает ровно с оборотами 750-800. Повторюсь, что если педалью не управлять дросельной заслонкой то обороты 1,2 стабильны, без колебаний, вплоть до выхода на рабочую температуру движка. Исходя из выше указанной ситуации можно ли установить точную причину глюка. П.С. свечи+фильтр+провода - ОК (проверено)
Вакор ну для начала я бы начал с промывки дроссельной заслонки При прогреве обороты не могут быть 1200 Они подниматся выше 1.5к, а потом ПЛАВНО опускаются до оборотов ХХ по мере выхода на рабочую температуру Даже если и не поможет - затрат пару копеек на жыжу.и лишнем не будет
А так тысячу причин. Но кмк главная в том, что именно на холодную смесь богатая и не сгорает как положено а это значит -говносвечи -говнопровода -зарсанный воздухан -долбит моск датчик тепературы из воздухана - он же на мозг дает инфу и мозг готовит смесь в зав-ти от температуры положения тапки газа и прочего -долбит моск датчик положения дроссельной заслонки (помой его) Я бы еще проверил катушку зажигания
1. утром авто завелось без проблем, обороты 1,5, после снизились до 1, после повысились до 1,2 - больше изменений не наблюдал. 2. проверил трубки с подводом к КХХ ОЖ - все ОК, горячие и сам узел КХХ горячий - соответственно ОЖ идет и "пробки" воздушной нет. 3. сравнительный анализ диагностики (работающий двигатель): до промывки: обороты двиг - 750 / длительность импульса впрыска 3.1 мс / регулятор холостого хода 107 шаг / расход воздуха 0.51 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д. после промывки: бороты двиг - 1 100-1 200 / длительность импульса впрыска 3.2 - 3.5 мс / регулятор холостого хода 130 - 176 шаг / расход воздуха 0.84 в / давление во впускном коллекторе 20 mmHg / отношение воздух-топливо 2.50 в / открытие дроселя 0 град / угол опережения 10 град ... и т.д. они далее были без изменений. мои мысли: идет подсос воздуха через узел БДЗ - осталось найти где, а вернее снять повторно узел, еще раз хорошо промазать герметиком, дать просохнуть сутки и смонтировать на двиг. все по порядку: 1. повторно сняв БДЗ увидел следы нагара на плоскости, т.е. повышенные обороты были связаны с дополнительно поступающим воздухом в обход КХХ. Считаю, что причина в "-" температуре на улице, т.е. герметик не успел завулканизироваться и его просто "выбило" из соединения (это я учел ниже). 2. по причине наличия хорошего инструмента (отверток) и теплых условий работы (на улице "-") я полностью разобрал КХХ, т.е. почистил / разобрался в термо-пружине и отрегулировал ею обороты запуска "на холодную" + смазал подшипник который там есть. Нагар там был - но СОВСЕМ незначительный. Дополнительно ВДшкой почистил КХХ и он стал крутиться ЕЩЕ более легче. Все собрал, место соединения КХХ и БДЗ смазал тонким слоем герметика. 3. по причине отрицательной температуры на улице, т.е. герметик "работать" будет плохо, я вырезал прокладку которая устанавливается между БДЗ и впускным коллектором из паранита 0,8 мм, при ее установке смазал ее (совсем немного) солидолом. После монтажа БДЗ завел авто, результат: 1. прогревочные обороты 1,7 - 1,8, время прогрева авто ОЧЕНЬ сократилось. Ранее прогрев был на оборотах 1.1 - 1,2. 2. при движении, при не полностью прогретом двигателе, авто не дергается, легко ускоряется и ОЧЕНЬ хорошо чувствует педаль газа (прямая противоположность до чистки БДЗ и КХХ). 3. обороты реагируют на включение дополнительных опций (руль, обогрев .....) 4. обороты при уже прогретом движке 750-800 Проведенной работой доволен и результатом тоже. Если будут вопросы - пишите, обсудим. Всем спасибо за участие
Сергей, должно быть ты букваря совсем не читал, ну да ладно. На 4А-ФЕ, если он "бедный", впускной коллектор имеет изменяемую геометрию своих патрубков. Управляет поворотом заслонок в этих патрубках пневматичесий привод, который открывает их при большом разряжении во впускном коллекторе. Происходит это на оборотах двигателя более 4200 об/мин. Но тупость твоего двигателя от работы этого привода скорее всего никак не зависит. Причин тупости движка огромное количество. Первое, что нужно сделать - это проведи самодиагностику, проверь ошибки. Если есть ошибки - сразу ясень путь поиска дефекта. Если ошибок нет, а тупость есть, то проверять придется практически всё. Зажигание: - начальный УОЗ, провода, свечи, трамблер. Топливо: - давление в топливной рампе, чистка форсунок. Датчики: -Лямбда зонд, датчик температуры ОЖ, датчик разряжения в впускном коллекторе (МАР сенсор). Проходимость катализатора, если он установлен. И самое главное нужно знать состояние ЦПГ: компрессию по цилиндрам. Вот самые основные моменты. Если из перечисленных моментов всё в норме, то копать придется ещё глубже... Успехов.
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов… Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около $250.
при подъеме на горку заглохла и тронуться я не смог хотя она заводится норм но когда втыкаю передачу и поднимаю сцепление глохнет и все! бенза было еще литров 10 не меньше!! скатился , по прямой норм! с горки норм! доехал до заправки заправился 30 литров! уже вечером еду таже беда только уже по прямой педаль давлю а обороты падают и все, как будто не давлю на нее , ставлю нетраную все норм двигатель как только передачу или газовать глохнет!! что это ?? где хоть примерно искать?? ( фильтры менял, сетку в баке чистил! масло синтетика 3 т.назад. двигатель 4а-фе лб! универсал! да выхлопная система новая, форсы чистил февраль 2012 года. свечи ноябрь 2012 г. платиновые оригинал_) (окислы) надо копать в сторону крышки трамблера , есть ещё подозрения на датчик положения КВ, где то тут читал подобные симптомы были у человека когда откис проводок идущий к этому датчику, кстати симптомы такие: после недолгого движения мин 10(8/10км) начинаются подергивания, дальше больше, если резко начать ускоряться, то как будто троит/двоит, но при этом обороты падают не резко и скорость не набирает(это не сцепа 100%) на месте то же самое при резком нажатии на гашетку мотор как будто захлебывается и почти глохнет, если плавно нажимать то всё нормально.
у самого пару дней назад была проблема, заводилась и сразу глохла, потом всё прочистил и ништяк, канденсат собирается из-за перепадов температур 99% пробка бензобака - вернее клапан в ней то что после заправки поездил - это потомучто пробку открыл - воздух прошел в бак, как снова разряжение - все, бензонасос всосать не может, разбирай пробку и чисть клапан. или подожми его до состояния открыт, ну или новую пробку закажи ( в легионовском букваре вроде стоит замена пробка бака каждые 80 тык)
Крышка трамблера 99% Симптомы - на холодной заводится. После полного прогрева начинает подтраивать - потом глохнет. Может работать на холостых, но при малейшем нажатии на газ - глохнет. Чистить, если нет уголька - менять. поменяй ты фильтра и все будет Проверь давление в рампе и в коллектор Carbcliner ом прысни
Абсорбер забит
Тупить может и от не рабочего регулятора впуска (как у меня)
_________________ KarinaE 2.0GLI ST191 3S-FE. S-54 JAPAN 93г- изготовл. 95г- продана. Кондёр, круиз-контроль ,борт.комп,седан,. http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1979https://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
|