Добро пожаловать в

Не прошла мимо меня беда лопнувшего верхнего бачка радиатора.

Стоит радиатор Nissens.Первая мысль - замена. Заказал Koyorad, на экзисте более и менее нормальная цена - 1685 грн. В общем жду. Вечером проезжал по Щорса, смотрю гаражи с ремонтом радиаторов еще открыты, подъезжаю,показываю трещину, парни говорят меняем бачок и все дела. Озвучили цену 800 грн бачок, 600 грн работа. Итого 1400 против 1685, игра не стоит свеч. Приехал домой, начал гуглить как меняется бачок, смотрю оказалось вообще ничего сложного, а для наших радиаторов можно обойтись без специнструментов. Начал искать где купить бачок, а тут вообще засада, долго не мог найти, но поиск дал результат. вышел на контору: http://autotank.com.ua/tovar/to-175-bac ... na-carina/.
Оказывается, еще и находится в Одессе. Созвонился, через час встретились, приобрел я бачек, один в один с моим лопнувшим за 540 грн., против 800 у ремонтников. Я был удивлен оперативностью. Решил менять сам бачек.
Сложного абсолютно ничего нет. Сливаем антифриз, снимаем вентиляторы, радиатор. Не забываем, что при снятии нижнего патрубка вытекает еще много антифриза, или собираем его, или готовим доливку. Отверткой с широким жалом отгибаем усики на радиаторе, обжимающие бачек, их много, запасаемся терпением. Снимаем бачек, стараясь не повредить прокладку.
Старый и новый бачек

Если прокладка отделяется легко, снимаем ее с серцевины. У меня намертво была приклеена, я не рискнул отрывать. Если сняли прокладку, тщательно очистить посадочные места от накипи и прочего щеткой по металлу или отверткой. Затем делаем водные процедуры радиатору. Промываем внутренности, вытекает много каки, хотя слитый антифриз как слеза. Можно почистить шомполом внутренности, у меня не было ничего под рукой. Затем вымываем соты, я еще вымыл расширительный бачек. Делал все в ванной, жена была очень довольна, так как за несколько часов до этого полностью поубирала
Сушим радиатор, была жара на улице, высох быстро. Тщательно обезжириваем посадочное место и бачок растворителем, мажем тонким слоем высокотемпературным, стойким к антифризу герметиком, ставим бачок, плотно прижимаем и с торца по кругу хорошенько обжимаем плоскогубцами, или иным подходящим инструментом. Главное не переусердствовать. Я прошелся 2 раза, можно и 3 на верняка. Собрал все, оставил на ночь сохнуть. Радиатор с новым бачком

Сохнул герметик около 16 часов. Спешить мне было не куда. На следующий день залил антифриз, и поехал ловить мидии . Езжу 2 дня пока сухо. Пробка радиатора стоит оригинальная, рабочая. Давление держит, и уровень в расширительном бачке меняется существенно при нагреве и остывании. У кого не так пробку менять обязательно. Покупать оригинальную и с надписью ND или D, не HD. У товарища после замены на "оригинальную" пробку через пару месяцев разорвало полностью бачек. Это очень важный момент.
Робота без спешки заняла 3 часа. И сэкономлено в районе 1000 грн. Уверен, что многие про такое не знали как и я. Автотанк - нормальная контора с огромным выбором бачков для разных машин. Надеюсь этим постом сэкономлю кому то время и деньги!

информация полезная, спасибо

_________________
Карина Е, 2.0 GLI, лифтбэк,1993,красная,Japan, кондиционер

Вадим Красавец!
Дай ссылку на сайт пожалуйста

_________________
Михаил тел:(095)555-40-39
Toyota Carina E V1,6 STD 1996 год
Я рожден в Советском Союзе
Сделан я в СССР

Нема питань
http://autotank.com.ua/

Вадим, ну как твой бачок поживает? Сегодня мой KOYORAD лопнул на 10 году жизни)

_________________
Карина Е, 2.0 GLI, лифтбэк,1993,красная,Japan, кондиционер

Лопнул тоже в апреле и мой на камри, тоже был готов поменять бачок, но при детальном осмотре на нижнем бачке были замечены "растяжки" в структуре пластика, так что осмотр нижнего бачка тоже важен.... Себе покупал NISSENS и заодно поменял термостат (многие рекомендуют) и крышку само собой.

_________________
Carina E, 1992 г.в., 2.0 3S-FE, МКПП.
Camry V30, 2001 г.в., 2.4 2AZ-FE, МКПП.

Я себе брал радиатор HELLA, от оригинала почти неотличим визуально.

_________________
CarinaE 4A-FE LB, С52, Англичанка, 06.95г седан. + HONDA AccordR 2002г.
KONI, полиуретан, IK20TT, ковши STi, POLO 10w40+AP2+МК3, Hella MicroDE.
______________
http://shevchenko-ds.prom.ua

Артем, тфу-тфу, все нормально, работает. Если что номер нашего бачка ТО-175.

Вполне может быть, что на англичанки радиаторы Hella шли в оригинале, но они по-моему в районе 100 у.е. стоят

Всем привет! Будет много букв, т.к. работал я еще больше Перечитав наш форум, мне стало мало и я отправился чтить личный опыт мужиков на Drive2. ru. Читал читал, и увидел что у них очень много гнилых Карин, начиная с арок, заканчивая cгнившими порогами, стаканами и днищем. Тут то моя вера в нержавеющие Карины пошатнулась. Т.к. у меня давненько уже был косяк на правой задней арке в виде жука, который за 3 года, вырос аж до 3 сантиметров и погнившей внутренней части где-то 10 см, решено было не ждать, а спасать родную арку. Замена всей удовольствие подороже, та и долговечность китайского металла не впечатляет. Тем более давно хотел покрасить порог (слез антигравий, вид не айс), и низ двух дверей (уголки сбитые, и один скол большой). Договорился с маляром, нашел сварщика, поехал к нему, при мне все делал. Там где жук, оказалось гниль насквозь и ее видно из багажника, вырезали - вварили новый кусочек металла. А на внутренней части, где двухслойный метал, нижний вырезали, переварили, а верхний нормальный. Затем поехал домой обрабатывать арку и заниматься кузовом. Фоток нет, как то в спешке завтыкал пофотографировать.
1) Арка. Поддомкратил, снял колесо, залез с фонариком и понял почему она начала гнить. Во-первых, с правой стороны, условия жестче, пескоструй с дороги за 20 лет счищает весь заводской антикор и герметик, которым обрабатывают стыки двух металлов, отслаивается, туда попадает вода и процесс пошел. Взял нождачку и всю внутреннюю часть хорошенько очистил до гладкого состояния. Ржавчины как таковой не было, мелкие точки, только только начало. Затем промазал преобразователем ржавчины, после прогрунтовал и со стороны колеса и багажника. После того как высохла грунтовка, вновь вваренный метал, сварочные швы и стыки промазал кузовным герметиком "Крокодил". Адская смесь, отмыть от рук нереально, а отвертку только очищал ножем, ни растворитель ничего его не берет. Так же была трещина заводкого герметика в глубине арки. Отковырял и замазал новым.

Затем со стороны колеса хорошенько промазал мастикой, а со стороны багажника залил мовилем. Брал балон-спрей, очень удобно. Идет со шлангочкой с распылителем, получается что не льет, а брызгает по кругу, обрабатывая всю внутреннею полость. Левая арка в идеале, герметик заводской на месте, просто промазал мастикой и все.
2) Пороги. Был содран антикор в районе поддомкратников, на торцах, я сам протер хорошенько, когда съезжал с высокого бордюра. Но там ни намека на ржавчину, был приятно удивлен. Содрал антигравий, который отслаивается, зачистил, прошел мастикой. Возле заднего колеса, где несколько слоев метала, заделал все герметиком. На левом пороге было рыжее вздутие антигравия размером в 5 коп. Думал ну все, порог гниет изнутри, сдер, а там красота. Сверкает металл, без малейшего признака коррозии. В итоге обработали, закрасили и все.
3) Низ дверей. Вопрос был к передней правой двери. То пассажиры били их о бордюр, в общем низ дверей был и поцарапан и начинал ржаветь. Тут все просто. Оддираем отставший герметик, зачищаем, преобразователь-грунтовка-новый герметик-покраска. Задняя правая дверь приподнесла сюрприз. Вроде внешне все нормально, присмотрел ближе, а по углам герметик отстал и пошла ржавчина. То же самое, сдер герметик отогнул металл, все повычищал и обработка.
После этого на покраску арки, порога, дверей по молдинг.
Покрасили, вроде в цвет попали, но пока свежее не полировали, визуально заметно, но после полировки должно все быть хорошо.
Давненько замечал, что под ковром в салоне мокро,скобы крепления ковра к пластмассам сгнили, еще и и изрядно поржавели крепления водительского сидения. Решил снимать его ну и тут уже само собой напрашивается ШВИ пола и багажника Долго не выдумывал, скинул запрос на просчет ШВИ в контору Bytuplast. У них же и купил вибру Sillent car PRO II, новая модель 16 года, сплен Изолон 8 мм, мастика, преобразователь ржавчины, мовиль, антискрип, валик. В багажнике, где стоит балон, частенько тоже была вода, т.к. мудаки установщики оставили дыру на улицу. Начал с него. Снял балон и офигел

Балон естественно тоже ржавый, на фотке после зачистки и обработки преобразователем перед покраской.

Начал очищать нишу багажника, содрал старую вибру, тернул нождачкой и повеселел. Засверкал металл Несмотря на попустительское отношение предыдущего хозяина и мое в частности, в нише были только лишь очаги поверхностной ржавчины, которые легко удаляются нождачкой. Зачистил-преобразователь-грунтовка.

Пока это дело сохнет, разбираю салон. Все интуитивно, япошки молодцы.)) Снимаю ковер и открывается такой вид




Приятно удивило наличие проводки под подогрев сидений, в будущем замучу себе.
Правое переднее пассажирское такое же, как и правое заднее. Не сфоткал. Тут получается наоборот. Левая сторона вокруг заглушек есть ржавчина, видимо влаги побольше, справа все четко. После багажника уже ничего не страшно Начинаю сдирать старую вибру. Фен, шпатель и понеслась. Секас еще тот. Особенно в ногах на моторном щите, там такой асфальт... Читать легко, но делать очень тяжело, долго... и геморно. Вобщем пока не сделаете сами, не поймете. Вибра местами сама отслаивалась, но где то 80% сидело очень крепко. После растворитель, много тряпок и вымывать, стараясь не надышаться. После зачистил очаги все получается по красоте.

По старой схеме преобразователь-грунтовка. После мойки и подготовки днища собственно сама проклейка вибры. Саму аппликацию для взрослых описывать не буду, инфы хватает. Много мелких кусочков, что бы повторить рельеф днища и не было воздуха. На моторный щит в ногах водителя и переднего пассажира, а так же задний тоннель проклеил в два слоя. Уж сильно звонкий на простукивание. Пару фоток


Под задним диваном не сдирал и не клеил вибру банально из-за нехватки времени. С этим проще, снять диван и поклеить особого труда не составляет.
После этого поклеил сплен, специфический материал, надо приловчится с ним работать. Под задним диваном просто постелил, точечно приклеив в нескольких местах, потом сделаю нормально.


Заглушки днища, вымыл, обезжирил и посадил на герметик, снизу днища помазал мастикой. Сделал в вибре и сплене вырезы, которые дополнительно поверх грунтовки промазал мастикой, на верняка, что бы через время, сняв ковер, можно было оценить состояние днища. После обработки арок мовилем, там его ушло немного, весь оставшийся баллон через технологические отверстия забрызгал в пороги, лонжероны. Для полноценной обработки 1 кг мало, но хуже не будет.
Днище со стороны улицы в идеальном состоянии, несмотря на то, что местами отсутствует заводской антикор. Промазал мастикой для самоуспокоения.
Естественно выстирал ковер, обшивку багажника с порошком, подшил пластмассовые крепление обувной нитью. Зачистил, обработал и покрасил крепления водительского сидения. Повыбивал сидения от пыли. Собрал салон довольно быстро без приключений.
Итог сей басни таковой:
1) Всю обработку делал качественно, как для себя. Могу с уверенностью сказать, что состояния кузова на твердую 5. Моя вера в нержавеющие Карины вернулась Настоятельно рекомендую не поленится и залезть с фонариком под арку. Раннее копеечное восстановления антикора, сохранит много денег в будущем и красивый вид авто. Так же детальный осмотр показал, что все родное, неменяное, делалось только лицо , учитывая, что 3 года езжу на одном комплекте резины, ничего не грызет, не ведет в сторону, считаю это не сильно страшным, хотя и неприятным явлением.
2) Насчет ШВИ, вибру старался укатывать очень хорошо, т.к. от этого напрямую зависит антикоррозийная обработка кузова. Даже в багажнике, где все плавало в воде, там где заводская вибра плотно приклеена, металл в идеале. Со спленом дела похуже, я уже конкретно спешил и эстетично не совсем вышло красиво. Думаю функционально одно и тоже, но можно было сделать лучше. По ощущениям, характер звуков в машине поменялся, стало больше слышно шума дороги, дверей и панели. Машина стала сбитее, рельсы проходит намного приятнее. Для полного эффекта в планах далее проклеить арки и задние крылья, стаканы, крышу и двери, это можно по частям по наличию времени. Ну а моторный щит и торпедо - эта аналогичная эпопея. Буду делать по образу и подобию, как делал Amuletum, вопрос только во времени.
Ну и по мелочи устранил - "морской бриз". Прошлой зимой по трассе конкретно замерз. Хочу тепла!!
Как то так. Кто осилил, не судите строго, работы сделано очень много, а времени было очень мало. Тем более первый раз. Но я доволен результатом, еще минимум на лет 5 можно быть спокойным. А после полной ШВИ, добьюсь желаемого комфорта!

Ух. Круто! Молодец!

Дай бог и мне времени, сил и денег проделать такое же

_________________
1996г 1,8 7A-FE, черный седан, англичанка

Когда разберешь салон, деваться уже будет некуда Самый главный вопрос - время, ну и деньги конечно!! Ну мне работа приносила удовольствие, я даже забывал пообедать, хотя устал нормально так))

Вадим SUPER, вот это подход к делу
Я как и ты думаю над этим процессом уже третий год, сейчас как раз в отпуске с понедельника займусь, но есть вопросы:
1. У меня авто внутри полностью проклеено виброизоляцией STP, стоит ли ее сдирать и клеить новую?
2. Чем конкретно задувал пороги( спреевый баллон)? Напиши пожалуйста название.
3. По днищу с наружи и по аркам внутри думаю использовать мастику "Бронза" хватит ли трех литров? Какую ты мастику использовал и как наносил, кистью?
4. Перед нанесением мастики надо чем-то обрабатывать или можно наносить сразу, но перед нанесением зачистить щеткой по металлу от грязи или все же брать наждачную бумагу и чухать?
5. Сколько на все ушло у тебя времени?

_________________
Михаил тел:(095)555-40-39
Toyota Carina E V1,6 STD 1996 год
Я рожден в Советском Союзе
Сделан я в СССР

Та если бы не страшилки с Драйва, сам бы не скоро решился
1) STP классная вибра, если проклеена хорошо, сдирать смысла вообще никакого нет.
2) Пользовался мовилем "лидер" недорогой 60 грн, вот такой

3) Брал харьковскую мастику Butyplast, наносил кистью, но перед этим хорошенько разогрев банку на солнце. Получилось как раз нормально, можно нанести толстым слоем, она не течет, не отпадает. Если не греть получается все же густоватой, надо разбавлять совсем чуть чуть уайт-спиритом. Я разбавлял, когда обрабатывал вокруг заглушек с внутренней стороны.
4) Мастика не требует особой подготовки поверхности, но от грязи и пыли обязательно! Мне кажется, что если есть ржавчина, то лучше зачистить, пройтись преобразователем, а сверху мастикой. Иди знай, что там будет, если нанесешь мастику поверх ржавчины.
5) По времени на все про все 6 полных дней с утра до вечера. Много времени забирают мелочи, которые на стадии планирования не учесть! Может у тебя получится быстрее

я бы порекомендовал преоброзователь ржи смыть после применения(так как это кислота и при попадании влаги пойдёт процесс ржавения опять) потом на три слоя покрыл бы эпоксидным грунтом,а уж потом мастиками!!!

_________________
carina-E 1.6 LB

Смывать или не смывать зависит от рекомендаций производителя преобразователя. Вот инструкция того, которым я пользовался. Там ни слова про смывку.

Насколько я понимаю химию процесса, весь смысл преобразователя ржавчины в том, что бы раствор ортофосфатной кислоты вступил в реакцию с окисью металла (ржавчиной) и самым металлом для образования солей кислоты - фосфатов (на балоне их хорошенько видно, а его я мазал обильно), которые и служат защитной антикоррозийной пленкой, т.к. нейтральны к воде и кислороду (типа как обычная кухонная соль). Кислота не может остаться, она вся вступает в реакцию, т.к. наносится тонким слоем кисточкой. Так что я не смывал, просто подождал пока просохнет. Насчет грунта согласен, хотя я наносил мастику на неповрежденные участки, ржавчины на порогах и днище не было вообще, а на арке поверх грунтовки, а вваренный металл еще промазан герметиком. Смысл мастики больше как антигравий, что бы не сбивало камнями заводской и уже восстановленный антикоррозийный слой.

Я бы по советовал заменить газовый баллон на новый.Встречал я в инэте плохую картинку когда от ржи чуток про худел баллон и-----Машина взорвалась.ЭТО ОПАСНО!

_________________
KarinaE 2.0GLI ST191 3S-FE. S-54 JAPAN
93г- изготовл. 95г- продана. Кондёр, круиз-контроль ,борт.комп,седан,.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1979
https://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/

Я тоже не раз видел, но не понимаю почему так, пустой балон весит 27 кг, там толстенный металл. Это ж не бляшанка, как топливный бак. А вообще конечно, съездить, проверить его не помешает.

Да у ж. Это наверное всему виной балон. В жару он холодный, образуется конденсат, как результат гниль. Такую процедуру с запаской нужно сделать всем кто поставил балон вместо запаски. А по роботе молодец.

_________________
Была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995
Next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, 1996, МКПП, Английская снаружи, японская внутри
SWAP 7afe STD celica+коробка С57
У Carina E нет года выпуска, есть состояние

Спасибо! Та не Юра, виной всему кривые руки установщиков, которые сделали пластмассовую проходку для трубок и не загерметизировали. С момента снятия баллона, все думал, как сделать проходку. Проблема еще в том, что я поменял расходную магистраль на экопластик, а там г-образный фитинг, т.е. надеть на трубку проходку маленького диаметра нереально, а снимать фитинг я не рискнул, уж очень крепко он сидел. И, пришла инженерная мысль. Взял пластиковую бутылку, отрезал горлышко, разрезал его, одел на трубки, посадил на герметик. У пробки отрезал дно, и с улицы закрутил на горлышко. Подключил трубки и засиликонил внутри проходки. Вышло вот так

Ну это колхоз уже исходя из сделанного отверстия. А если ставить с нуля, то рекомендую поставить проходку для электрических шкафов. Коронкой вырезается отверстие, вставляется проходка и зажимается. Вот такого плана

Аналогично!) Делал я все летом, жара неимоверная, про еду и воду забывал, один раз уже под вечер кровь носом пошла, и я понял, что давно пора закругляться))

_________________
Моя Кариша
Мы на DRIVE2.RU

стаканчик под баллоном сквозной с выходом на улицу в целях безопасности, при утечке пропан уйдет в низ а не будет скапливаться в нише запаски. Другое дело что и у меня топорно он вставлен, тоже думаю промазать все стыки герметиком полиуретановым, тем же крокодилом.

_________________
Карина Е, 2.0 GLI, лифтбэк,1993,красная,Japan, кондиционер

Логично, я за это не подумал! Но бассейн в нише тоже не вариант. Просто надо периодически промыливать мультиклапан и для себя проверять.

Парни нужен дельный совет. Хочу привести подвеску в нормальное стоковое состояние. Сейчас ситуация следующая: спереди опорная тарелка стойки переваренная вверх где то на 5 см. До этого были проставки, их убрали и таким образом восстановили клиренс. Из плохого - мне кажется, что жестковато, хотя не с чем сравнивать, на хорошем скачке стойка идет на отрыв и издает стук. К стойкам вроде бы нет претензий, работают не стучат.
Сзади стоят проставки. Когда снял баллон и разобрал салон, офигел от того, как задок стал на козу.

Это фотка в собранном виде и где-то литров 25 газа. Села где то в раза 2 только от 60 кг веса.

Здесь расстояние между аркой и колесом в районе 10 см, что спереди, что сзади. По общему виду все же сильно поднята, вот как раз минус 3-4 см было бы нормально. Прошелся по району, посмотрел штук 5 Карин, выше чем у меня нет ни у кого. Одна машина явно просевшая. У остальных в среднем где то на 3-4 см ниже. Из негатива по задку, еще 2-3 человека садятся плюс сумки и подсаживаемся неплохо. Ну и еще когда похолодало, начала рыпеть с правой стороны. Вот не знаю, это или стойка рыпит, либо опорник с проставкой.
Прочитав темы у нас, понял, что со временем пружина теряет упругость, и при той же нагрузке просаживается намного больше. Значит на зад ставим усиленные пружины LESJOFORS 4292530.
По передку, ставить обычные LESJOFORS 4092508. Одно смущает, что для всех бензиновых моторов они одинаковы. Не будет ли для 3S-FE слабовато? Не понятно, что со стойками, если живые, то переваривать тарелку обратно, если нет - ставить новые. Все стойки по кругу Tokico, может быть даже, что еще родные. В общем мои мысли такие, многие меняли себе и пружины и стойки опыт есть, что вы думаете по этому поводу?

Долго прыгал на батуте и потерялся

_________________
KarinaE 2.0GLI ST191 3S-FE. S-54 JAPAN
93г- изготовл. 95г- продана. Кондёр, круиз-контроль ,борт.комп,седан,.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1979
https://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/

Давненько хотел как то освежить Каринку и вот собственно постепенно установил несколько ништячков))
Прикупил чехлы Elegant черные. Сели отлично, порадовал чехольчик на подлокотник.



Затем заказал на Али обшивку на руль, на пробу взял кожу молодого дермантина, светодиоды в приборку и панель из 18 SMD светодиодов в плафон, зарядку в прикуриватель. Руль обшил за часа полтора неспешно,вышло неплохо, аж интересно было работать. Приятный на ощупь, но чуть скользил поначалу, сейчас привык нормально. Когда потрется закажу кожу.

Зарядка работает на удивление хорошо. Телефон зарядила очень быстро.

Гвоздем было установка колец в приборку, которые я прикупил еще давненько у Sauber, и светодиодов.

Так же прикупил электронное реле ДХО - дальний в полнакала. Устанавливается элементарно, алгоритм работы такой - после заводки машины через две секунды плавно разгорается дальний свет на яркости, которое регулируется от 0 до 45% мощности. При включении габаритов ДХО отключается. Так же есть возможность завести кнопку на включение - отключение, но это я сделаю потом, пока все автоматически. Индикацию нет смысла выводить, т.к. вместе с фарами светится значок на приборке

И еще прикупил диммер "вежливый свет" установил вместе со светодиодами в центральный плафон. Фотка плафона днем, но ночью в салоне свет бомбезный. Алгоритм стандартный - ничего нового.

Так же купил новый аккумулятор Deta Senator. Предыдущий тоже Deta проработал 4 года, и даже заводил недавно в минус 13, но я его подубил одним глубоким розрядом и "кипячением" трансформаторным зарядным. А для кальциевого аккумулятора это очень и очень плохо. Поэтому еще и прикупил импульсное десульфатирующее зарядное. Своевременная подзарядка должна продолжить ему жизнь.


Зарядкой пользовался, мне понравилось, заряжаешь теперь как телефон, и цена очень демократичная.
Ну и просто фотка ласточки


Конечно в салоне стало приятнее, как будто машинка помолодела на лет 10. Кольца и светодиоды - это что то. Вид меняется колоссально. В планах еще купить коврики, поменять чехол на КПП и обшить ручку, затянуть консоль в карбоновую пленку, и конечно замена шкива с приводными ремнями. Ну и еще надо перепаять регулятор яркости приборки, все таки ночью чуть давит на глаза, надо чуть уменьшить яркость. В общем как то так))